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このブログの人気の投稿

テレビに ブルーレイレコーダーを２台つなぐのは わりと簡単

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古いレコーダーでは録画容量が足りなくなった。容量の多いものを追加購入したが、古いものが壊れたわけでは無いので両方使いたい・・・。 直列式で接続（増幅機能を利用する） アンテナ→BDR２→BDR１→テレビ ブルーレイディスクレコーダー、以下「 BDR 」と略します。 アンテナ信号は、それぞれのアンテナ入力から出力へと繰り返すだけです。いわば直列です。この方法で利得の損失なく接続できます。並列にするとアンテナ信号が弱まりアンテナ利得が落ち、増幅器が必要になるでしょう。 壁のアンテナ端子から「地上波」と「 BS 」に分かれているものとして説明します。 地上波の接続（アンテナケーブル２本必要）※１ 地上波のアンテナケーブルをBDR２の「地上波アンテナ入力」端子へ接続 BDR２の地上波の「テレビへ（出力）」端子とBDR１の「地上波アンテナ入力」端子をアンテナケーブルで接続 BDR１の「テレビへ（出力）」端子とテレビの「地上デジタル」端子をアンテナケーブルで接続します。 BSの接続（アンテナケーブル２本必要）※１ BSのアンテナケーブルをBDR２の「BSアンテナ入力」端子へ接続 BDR２のBSの「テレビへ（出力）」端子とBDR１の「BSアンテナ入力」端子をアンテナケーブルで接続 BDR１のBSの「テレビへ（出力）」端子とテレビの「BSデジタル」端子をアンテナケーブルで接続します。 ※１.　BDRを一台追加するだけなら、ケーブルも２本追加でOKです。 HDMIケーブルの接続（HDMIケーブル２本必要）※2 BDRの「HDMI出力」端子とテレビの「HDMI入力」端子を接続します。テレビのHDMI端子の番号は、自分で分かればどちらの端子でも構いません。 すでにHDMI１本あるなら、追加で１本用意してください。 ※2.　 テレビにHDMI端子が一つしかない場合 は HDMI分配器 （←Amazon）を使います。テレビの買い替え時には後悔しないように端子の種類や数を確認しておきましょう。後で追加すると自動切り替え機能などが出来ないことがあるようです。   用意するもの アンテナケーブル2本セット （←Amazon） ラックの配列やコネクタ同士が狭い環境では、手が入りにくいのでアンテナケーブルはL型端子よりも真っ直ぐなタイプをおすすめします。 HDMIケーブル２本セット （...
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工事費無料！ 20A→30A に変えてみた

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４０年前の契約　 昭和の昔はアンペア増加変更すると 基本料金UP 従量掛け率もUP のダブルUPだった。そのため現在まで35年間、容量UPは躊躇してきました。 　東北電力のHPで容量シュミレーションで我が家の必要容量を試算してみた。 テレビ大小、電気毛布２、エアコン、FFクリーンヒーター・電気ストーブ、ドライヤー、照明15、AV・オーディオ４、PC2、 AppleTV ・ iPhone ２、冷蔵庫3台、オーブンレンジ２・トースター、炊飯器・・・・。 を合計してみると 「70アンペア必要」 と表示された。７０アンペアは高額になりそうで流石に無理。 自分で出来る工夫 黄色が漏電ブレーカー、赤色が安全ブレーカー。安全ブレーカーはすべて20Aとあります。 そこで一工夫。まず、各安全ブレーカーを切ってみて、どのコンセントに繋がっているか確認します。 W数の高いものは別のコンセントに割り振りする W数の高いものは同時に使わない 一つの安全ブレーカーで２０A（2kw）以上にならないように振り分けます。消費量の多い、電子レンジ、ドライヤー・炊飯器・エアコンなどは複数の安全ブレーカに振り分けて使うのです。非合理的ですが効果はあります。 近年、料金設定が変わった 容量UPと増額の関係。 10アンペアごとに 基本料金 月額330円 の増加 のみ 従量増しは ￥0 でいいと。月額330円のアップならとりあえず30Aに変更しようと思います。 工事費は？ 高額の場合 念の為、ググってみると 20A~30Aに変更する際、 高額工事になることがある らしいのだ。更にググって、最後に行き着いたところは以下のサイト。 http://kaden.pcinformation.info/breaker/safety-breaker-20a-30a.htm ” 安全ブレーカーを20Aから30Aに変える場合、電線の太さが2.6mm以上、コンセントの定格電流が20A以上から30A以下でなければ、屋内配線の張り替え工事、コンセントの交換工事も必要となります。 ” 屋内配線交換不要の場合＝無料 屋内配線交換必要の場合＝高額工事費の可能性大 ケーブルの銅線の太さの問題。我が家の屋内配線（Fケーブル）を見てみたら1.6mm程度の細いやつでした。ガッカリしながら屋内配線工事費の相場を調べると、屋内配線全部とコンセン...
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木製 面格子 自作しました

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幅180cm、キッチンの窓。 木製の風合いよく 防犯にも 既製品はアルミ製が主で色の選択も少ない。格子本数が少なく間隔が広すぎる。その割に高価。目隠しには程遠い。雪国では氷柱や落雪で変形しているのをよく見かけます。手作りでは壊れてもその箇所を交換するだけ。格子の間隔や太さも自由に選べます。 家の外からの視線も気にならず、西陽を和らげ、風情があります。 風通しよく、暑い夜も窓を開放して眠られます。 材料 角材　杉KD12本束　20x30x1820　税込2,000円前後。長さ半分以下だと24本取れます。Hi-cp! サイドは壁に固定、上部はサッシ枠に乗せるので全体に軽い方が良いと思います。 幅120cm、浴室の窓。こちらは40年前に大工さんが施工しました。 40年経過してますが雪や凍結にも耐え、丈夫です。 塗装 塗装は経年劣化を防ぐためには必須です。 水性塗料を刷毛塗りします。シンナー不要、使用後の刷毛も水で洗えて簡単です。塗装の剥がれが見えたら、随時塗り直しが簡単。スプレー缶でもOK。 雨雪対策にも、塗装した方が長持ちすると思います。 工具 下地探し。室内側から木製窓枠（サッシの外側木部下地）の幅を確認しておく） 振動ドリル（我が家はモルタル壁なので下穴用に）。コーナン オリジナル 振動ドリル KM-500 は Amazon のタイムセールで4,074円でした。超お買い得でした！ コンクリート用ドリルビット（モルタルの下穴あけ。木工用は刃が立ちませんでした ） 両サイドの固定用角材（組み立てた面格子の固定用）を壁に固定するには、 取り付ける角材が約２cm モルタルの厚さが約２cm つまり、４cm奥に木枠があると推測して、65mmの木ネジを使いました。 注意点 掃除などで窓を外す場合、二重窓の内窓は室内側に外せますが、外窓は室外側にしか外せないので、外窓を外側に外すためのフカシを残しておく必要があります。空間の厚みを十分とって設計しましょう。 工作は至ってシンプル 茶色はアルミサッシの窓枠 水色は壁に固定した角材（これに面格子を木ネジで固定します） ピンクの部分は窓枠に乗っています。一人での取り付け作業が楽になります。 我が家のサッシの窓枠は壁から４cm程出ているのでこれに面格子を載せることが出来ました。ラッキー！ 手順 縦格子にする角材を必要な本数...
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布エッジは軟化剤 ウレタンエッジは交換

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ウレタン製エッジと布製エッジの違い  ウレタンエッジの劣化は破損ですので修復手段がありません。交換のみです。 布製エッジは硬化するだけですので軟化剤が使えるようです。 ウレタンエッジは交換 布製は半永久的に維持できるようですが、ウレタンエッジは経年劣化します。私の場合は欠損と言ったほうがいいでしょう。写真はFostex Fw-160。 スピーカーユニット名　エッジ でググって同じものか、似たようなサイズの代替品を購入します。(当時ヤフオクで1,000円程度) 現物合わせで円形にカットして使います。接着剤は付属していました。 このような交換用ウレタンエッジを購入して張り替えます これは私が自分で交換したウーファーです。 布製エッジは軟化材を使います。 布エッジの形態は 断面が半円型（大きめの溝ひとつ） 断面がジグザグ（波型の溝） のものがあり、硬化剤を塗布してあります。劣化で固くなることが多いようです。 布製エッジ 軟化剤はブレーキフルード これでエッジがもう少し動けるようになったらと、更なる音質向上に期待が膨らみます。ググってみると 三油化学 シグマ ブレーキフルード D4スーパー ブレーキフルード補充液 なるものをお使いの方が多い。 リスクあり もちろんオーディオ用ではありません。車用。どんなリスクがあるのでしょうか。先駆者の失敗談をググってみると 多量に塗りすぎた コーン紙にまで染みてしまった 元には戻らない フレームの塗装が剥げた など。が多いようです。注意しなくては行けないのはブレーキフルードなるもの、オーディオ用ではありません。スピーカーのエッジに塗ってどうなるかは手探りです。賭けです。コーン紙に油染みがうつってしまったり、コーンとエッジの接着が剥がれてしまっては廃棄処分も覚悟しなければなりません。 油を含んでいるのでコーン紙に付くと染みていきます。最悪、このようになっては、オシャカです。 　私のFOSTEX 206Σのエッジは溝が3本のタイプです。 スピーカーユニットは水平に置きます。立てたままでは 液垂れしたときユニットフレームの塗装が浮いてきます。 　 スピーカーユニットを伏せて作業ができれば、より安全ですが、これはフレーム等が邪魔して届きません。 先ずは綿棒で。コーン紙になどに垂れないように容器の内壁で 雫を切ります 。 コーン紙から遠い外...
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ロードバイクのセンタースタンドはこれだけ？

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スタンドの要・不要 スタイルとロードバイクとしての機能性を考えるならスタンド無しが一番。寄っかけるものがないところでは草むらや地べたに倒すべし。 敢えてスタンドを使うなら実用性重視。弱風や傾斜に弱いものは駄目。 頼りない携行装着型 臨時添え物的。目を離すと自転車もスタンドも危ない。 Goodpoint バッグに入り持ち運び簡単。見た目が美しい。 Badpoint 倒れやすいし、よく滑る。摩擦抵抗がまるでない。だれでも簡単に盗れる。 ※　携行装着型は　ボトルゲージ携帯型・クイックリリースはめ込み型など多種ありますが、取り出し装着に一手間かかります。それでいて安定性はほぼない。 リア用キックスタンド頑丈だが回転転倒しやすい Goodpoint 上げ下ろしが足で素早く楽にできる。扱いやすい。 Badpoint 路面の傾斜に弱く  スタンドを支点に前輪からくるりとコンパス回転、そして転倒！ ハンドルが傷だらけになりました。 ハブ固定はまあまあ、フレーム装着型はフレームのキズや凹みが心配 センタースタンド（固定） 妥協、これしか無いみたい N+1 ボトムレッグセンタースタンド ブラック KC136AA ロードバイクに取り付けできるセンタースタンドを必死に探しましたが、BBキャップ取り付けのこれしか見つからなかった。 amazonで3000円強。 BB取り付け用センタースタンド。要するにフレームがカーボンとか傷つけるのが勿体無いとかいう向きにおすすめ。私はどちらでも有りません。ググった結果見た目最も好みに近だったからこれにしました。 樹脂製なのか150gしかありません！！ こういうタイプのBBカップ用（シルバーのキャップ）。いわゆるSHIMANOのシリーズですね。説明書には外径44mm用とあります。 私のはTiagraで41mmですが、大丈夫でした。（フレームはラレイカールトンF  ティアグラ） ↓こういうつるっとしたタイプには、上のようなキャップ、引っ掛かりが無いので取り付けできない。（フレームははSCOTT　2012　CONTESSA-SPEED-STER-SS-CD） スポンジ付きのストッパーは取り付け穴を選べますが、私は下穴の方が良い感じ...
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