MINOURA ミノウラ ディスプレイスタンド DS-30BLT

このブログの人気の投稿

テレビに ブルーレイレコーダーを２台つなぐのは わりと簡単

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古いレコーダーでは録画容量が足りなくなった。容量の多いものを追加購入したが、古いものが壊れたわけでは無いので両方使いたい・・・。 直列式で接続（増幅機能を利用する） アンテナ→BDR２→BDR１→テレビ ブルーレイディスクレコーダー、以下「 BDR 」と略します。 アンテナ信号は、それぞれのアンテナ入力から出力へと繰り返すだけです。いわば直列です。この方法で利得の損失なく接続できます。並列にするとアンテナ信号が弱まりアンテナ利得が落ち、増幅器が必要になるでしょう。 壁のアンテナ端子から「地上波」と「 BS 」に分かれているものとして説明します。 地上波の接続（アンテナケーブル２本必要）※１ 地上波のアンテナケーブルをBDR２の「地上波アンテナ入力」端子へ接続 BDR２の地上波の「テレビへ（出力）」端子とBDR１の「地上波アンテナ入力」端子をアンテナケーブルで接続 BDR１の「テレビへ（出力）」端子とテレビの「地上デジタル」端子をアンテナケーブルで接続します。 BSの接続（アンテナケーブル２本必要）※１ BSのアンテナケーブルをBDR２の「BSアンテナ入力」端子へ接続 BDR２のBSの「テレビへ（出力）」端子とBDR１の「BSアンテナ入力」端子をアンテナケーブルで接続 BDR１のBSの「テレビへ（出力）」端子とテレビの「BSデジタル」端子をアンテナケーブルで接続します。 ※１.　BDRを一台追加するだけなら、ケーブルも２本追加でOKです。 HDMIケーブルの接続（HDMIケーブル２本必要）※2 BDRの「HDMI出力」端子とテレビの「HDMI入力」端子を接続します。テレビのHDMI端子の番号は、自分で分かればどちらの端子でも構いません。 すでにHDMI１本あるなら、追加で１本用意してください。 ※2.　 テレビにHDMI端子が一つしかない場合 は HDMI分配器 （←Amazon）を使います。テレビの買い替え時には後悔しないように端子の種類や数を確認しておきましょう。後で追加すると自動切り替え機能などが出来ないことがあるようです。   用意するもの アンテナケーブル2本セット （←Amazon） ラックの配列やコネクタ同士が狭い環境では、手が入りにくいのでアンテナケーブルはL型端子よりも真っ直ぐなタイプをおすすめします。 HDMIケーブル２本セット （...
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プラダン 二重窓 DIY

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窓ガラスよりも窓枠（結露対策） 雪国の冬は零下10度以下にもなります。 ガラスにフィルム等を貼るとガラスの結露は防げますが、 金属製の窓枠の結露は防げません。 ペアガラスに変えても金属製窓枠（熱伝導率が高い）の結露は防げません。 熱伝導率の高い 窓枠 が、冷たい外気と熱い室内の空気が直接つながっているわけです。当然結露するし、断熱効果も落ちる。窓下に水が溜まり、窓下が木製だと腐ります。 　 窓枠と 室内側を空気層で遮断 し伝導率を下げる必要があります。 それには、低予算で内窓を作るのが近道と考えました。 はじめはメーカー製オーダーメイドの樹脂製（ プラマードU  3万円前後）。 次に、  内窓セット（ エコな内窓セット買ってみた  9800円） を使いました。しかし、数カ所に設置するとなると予算も嵩みます。それに奥行きが50mm必要。見た目に拘らずに必要な材料を用意し、機能的且つ低予算で済ませたい。 安い・軽い・薄い・丈夫・高断熱の中空ポリカ 中空ポリカーボネート板 。通称「プラダン」。ガラスと違って軽くて丈夫、更に プラダン自体が空気層を持つ のでそれだけで断熱効果が期待できます。二重窓にすればさらに効果が期待できます。 ポリカーボネイトの主な特長↓ http://www.pladan-sheet.com/products/pladan/polyca/ ポリプロピレン製の「プラダン」は紫外線に弱いのでお間違いの無いように。 主な材料 内窓セット を使わないと決めたら、材料はホームセンターで揃います。 ポリカーボネートのプラダン（更にUVアップの商品も有ります） 樹脂製、ガラス戸レール（上下あり） 両面テープ の3種類だけ。部品点数が少ないと狂いや誤差も少ないのです。取り付けたい窓の寸法を測って（窓枠が歪んでいたりするので高さは何箇所か図ったほうがいいでしょう） ポリカプラダンはカッターナイフで切れる（長めの定規などがあるとガイドに使えます） レールは金鋸などで切れます レールは両面テープで貼り付けるだけ となります。予算も、 ポリカプラダン1枚が1820ｘ910＝1,980円程度（ コメリ　約４×９１０×１８２０ｍｍ　クリア ） レール2本で500円以下 百均で両面テープ+取手＝210円（両面テープはメーカー...
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工事費無料！ 20A→30A に変えてみた

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４０年前の契約　 昭和の昔はアンペア増加変更すると 基本料金UP 従量掛け率もUP のダブルUPだった。そのため現在まで35年間、容量UPは躊躇してきました。 　東北電力のHPで容量シュミレーションで我が家の必要容量を試算してみた。 テレビ大小、電気毛布２、エアコン、FFクリーンヒーター・電気ストーブ、ドライヤー、照明15、AV・オーディオ４、PC2、 AppleTV ・ iPhone ２、冷蔵庫3台、オーブンレンジ２・トースター、炊飯器・・・・。 を合計してみると 「70アンペア必要」 と表示された。７０アンペアは高額になりそうで流石に無理。 自分で出来る工夫 黄色が漏電ブレーカー、赤色が安全ブレーカー。安全ブレーカーはすべて20Aとあります。 そこで一工夫。まず、各安全ブレーカーを切ってみて、どのコンセントに繋がっているか確認します。 W数の高いものは別のコンセントに割り振りする W数の高いものは同時に使わない 一つの安全ブレーカーで２０A（2kw）以上にならないように振り分けます。消費量の多い、電子レンジ、ドライヤー・炊飯器・エアコンなどは複数の安全ブレーカに振り分けて使うのです。非合理的ですが効果はあります。 近年、料金設定が変わった 容量UPと増額の関係。 10アンペアごとに 基本料金 月額330円 の増加 のみ 従量増しは ￥0 でいいと。月額330円のアップならとりあえず30Aに変更しようと思います。 工事費は？ 高額の場合 念の為、ググってみると 20A~30Aに変更する際、 高額工事になることがある らしいのだ。更にググって、最後に行き着いたところは以下のサイト。 http://kaden.pcinformation.info/breaker/safety-breaker-20a-30a.htm ” 安全ブレーカーを20Aから30Aに変える場合、電線の太さが2.6mm以上、コンセントの定格電流が20A以上から30A以下でなければ、屋内配線の張り替え工事、コンセントの交換工事も必要となります。 ” 屋内配線交換不要の場合＝無料 屋内配線交換必要の場合＝高額工事費の可能性大 ケーブルの銅線の太さの問題。我が家の屋内配線（Fケーブル）を見てみたら1.6mm程度の細いやつでした。ガッカリしながら屋内配線工事費の相場を調べると、屋内配線全部とコンセン...
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布エッジは軟化剤 ウレタンエッジは交換

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ウレタン製エッジと布製エッジの違い  ウレタンエッジの劣化は破損ですので修復手段がありません。交換のみです。 布製エッジは硬化するだけですので軟化剤が使えるようです。 ウレタンエッジは交換 布製は半永久的に維持できるようですが、ウレタンエッジは経年劣化します。私の場合は欠損と言ったほうがいいでしょう。写真はFostex Fw-160。 スピーカーユニット名　エッジ でググって同じものか、似たようなサイズの代替品を購入します。(当時ヤフオクで1,000円程度) 現物合わせで円形にカットして使います。接着剤は付属していました。 このような交換用ウレタンエッジを購入して張り替えます これは私が自分で交換したウーファーです。 布製エッジは軟化材を使います。 布エッジの形態は 断面が半円型（大きめの溝ひとつ） 断面がジグザグ（波型の溝） のものがあり、硬化剤を塗布してあります。劣化で固くなることが多いようです。 布製エッジ 軟化剤はブレーキフルード これでエッジがもう少し動けるようになったらと、更なる音質向上に期待が膨らみます。ググってみると 三油化学 シグマ ブレーキフルード D4スーパー ブレーキフルード補充液 なるものをお使いの方が多い。 リスクあり もちろんオーディオ用ではありません。車用。どんなリスクがあるのでしょうか。先駆者の失敗談をググってみると 多量に塗りすぎた コーン紙にまで染みてしまった 元には戻らない フレームの塗装が剥げた など。が多いようです。注意しなくては行けないのはブレーキフルードなるもの、オーディオ用ではありません。スピーカーのエッジに塗ってどうなるかは手探りです。賭けです。コーン紙に油染みがうつってしまったり、コーンとエッジの接着が剥がれてしまっては廃棄処分も覚悟しなければなりません。 油を含んでいるのでコーン紙に付くと染みていきます。最悪、このようになっては、オシャカです。 　私のFOSTEX 206Σのエッジは溝が3本のタイプです。 スピーカーユニットは水平に置きます。立てたままでは 液垂れしたときユニットフレームの塗装が浮いてきます。 　 スピーカーユニットを伏せて作業ができれば、より安全ですが、これはフレーム等が邪魔して届きません。 先ずは綿棒で。コーン紙になどに垂れないように容器の内壁で 雫を切ります 。 コーン紙から遠い外...
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スピーカーケーブル 太く短く確実に

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スピーカーケーブルが音に影響するのは抵抗値だけです。 材質 太さ 長さ 末端処理 が考えられます。 抵抗値が周波数特性に影響する 　アンプにもスピーカーケーブルにも音色はありません。 しかし、アンプ（出力インピーダンス）＋スピーカー（入力インピーダンス）＋スピーカーケーブル（抵抗値）の 組み合わせで周波数特性が変わります 。スピーカーケーブルを変えて音が変わったら、 ケーブルの抵抗値が変わった ということになります。厳密にいうと「ケーブルの抵抗＋末端処理（接触抵抗）」。価格や構造よりも、「抵抗値」だけに着目すればいいわけです。 ※　アンプの「ダンピングファクター」について、こちらが分かりやすいと思います。 出典　 技術資料： 「ダンピングファクターは重要ではない」というオーディオの迷信  。 アンプ選びでは重要な要素となります。 ケーブルの抵抗を減らす方法 抵抗値の低い材質 抵抗値の低い太さ 抵抗値の低い長さ 抵抗値の低い末端処理 材質としては銀がもっとも抵抗値が低いですが、かなり高価です。やはり銅が現実的です。無酸素銅とタフピッチ銅では抵抗値が同程度なので、安いタフピッチ銅で充分。金は錆びないという利点がありますが抵抗値は銅に劣ります。 　断面積が大きいと抵抗値が下がります。短く使うと抵抗値が下がります。撚り線のネジ締め接続よりも、半田、錫メッキの丸形・Ｙ形圧着端子 などで確実に固定すると抵抗値は下がります。 接続端子と撚り線の接続は不安定 スピーカー側とアンプ側の両方で不安定 １．撚り線をターミナルに直接接続すると、ネジの締め方・撚り方、剝き方、すべて音は変化します。同じケーブルでも作業結果で音が変わります。音質変化の原因がケーブルなのか、作業結果が不安定要素なので、その都度音が変わったように聞こえます。けっしてケーブルの音は変わっていません。 ２．撚り線をターミナルにネジ止めするよりも、端子にハンダ付けしてからターミナルに接続したほうが良い結果をもたらすでしょう。異種金属での金属同士の相性もあります。特に 金のターミナルと錫メッキでは錆びが出ることがある のでコンタクトオイルなどで工夫が必要です。 以上のように、 同じケーブルでも違う音になる 要素は多々あるのです。「音質変化の根拠」を見極めないと良いケーブルやプラグを捨ててしまうかもしれません。 太く...
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