固着？癒着？




前輪のタイヤ交換。チューブがくっ付いてました。
ソーっと丁寧にはがせました。

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テレビに ブルーレイレコーダーを２台つなぐのは わりと簡単

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古いレコーダーでは録画容量が足りなくなった。容量の多いものを追加購入したが、古いものが壊れたわけでは無いので両方使いたい・・・。 直列式で接続（増幅機能を利用する） アンテナ→BDR２→BDR１→テレビ ブルーレイディスクレコーダー、以下「 BDR 」と略します。 アンテナ信号は、それぞれのアンテナ入力から出力へと繰り返すだけです。いわば直列です。この方法で利得の損失なく接続できます。並列にするとアンテナ信号が弱まりアンテナ利得が落ち、増幅器が必要になるでしょう。 壁のアンテナ端子から「地上波」と「 BS 」に分かれているものとして説明します。 地上波の接続（アンテナケーブル２本必要）※１ 地上波のアンテナケーブルをBDR２の「地上波アンテナ入力」端子へ接続 BDR２の地上波の「テレビへ（出力）」端子とBDR１の「地上波アンテナ入力」端子をアンテナケーブルで接続 BDR１の「テレビへ（出力）」端子とテレビの「地上デジタル」端子をアンテナケーブルで接続します。 BSの接続（アンテナケーブル２本必要）※１ BSのアンテナケーブルをBDR２の「BSアンテナ入力」端子へ接続 BDR２のBSの「テレビへ（出力）」端子とBDR１の「BSアンテナ入力」端子をアンテナケーブルで接続 BDR１のBSの「テレビへ（出力）」端子とテレビの「BSデジタル」端子をアンテナケーブルで接続します。 ※１.　BDRを一台追加するだけなら、ケーブルも２本追加でOKです。 HDMIケーブルの接続（HDMIケーブル２本必要）※2 BDRの「HDMI出力」端子とテレビの「HDMI入力」端子を接続します。テレビのHDMI端子の番号は、自分で分かればどちらの端子でも構いません。 すでにHDMI１本あるなら、追加で１本用意してください。 ※2.　 テレビにHDMI端子が一つしかない場合 は HDMI分配器 （←Amazon）を使います。テレビの買い替え時には後悔しないように端子の種類や数を確認しておきましょう。後で追加すると自動切り替え機能などが出来ないことがあるようです。   用意するもの アンテナケーブル2本セット （←Amazon） ラックの配列やコネクタ同士が狭い環境では、手が入りにくいのでアンテナケーブルはL型端子よりも真っ直ぐなタイプをおすすめします。 HDMIケーブル２本セット （...
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工事費無料！ 20A→30A に変えてみた

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４０年前の契約　 昭和の昔はアンペア増加変更すると 基本料金UP 従量掛け率もUP のダブルUPだった。そのため現在まで35年間、容量UPは躊躇してきました。 　東北電力のHPで容量シュミレーションで我が家の必要容量を試算してみた。 テレビ大小、電気毛布２、エアコン、FFクリーンヒーター・電気ストーブ、ドライヤー、照明15、AV・オーディオ４、PC2、 AppleTV ・ iPhone ２、冷蔵庫3台、オーブンレンジ２・トースター、炊飯器・・・・。 を合計してみると 「70アンペア必要」 と表示された。７０アンペアは高額になりそうで流石に無理。 自分で出来る工夫 黄色が漏電ブレーカー、赤色が安全ブレーカー。安全ブレーカーはすべて20Aとあります。 そこで一工夫。まず、各安全ブレーカーを切ってみて、どのコンセントに繋がっているか確認します。 W数の高いものは別のコンセントに割り振りする W数の高いものは同時に使わない 一つの安全ブレーカーで２０A（2kw）以上にならないように振り分けます。消費量の多い、電子レンジ、ドライヤー・炊飯器・エアコンなどは複数の安全ブレーカに振り分けて使うのです。非合理的ですが効果はあります。 近年、料金設定が変わった 容量UPと増額の関係。 10アンペアごとに 基本料金 月額330円 の増加 のみ 従量増しは ￥0 でいいと。月額330円のアップならとりあえず30Aに変更しようと思います。 工事費は？ 高額の場合 念の為、ググってみると 20A~30Aに変更する際、 高額工事になることがある らしいのだ。更にググって、最後に行き着いたところは以下のサイト。 http://kaden.pcinformation.info/breaker/safety-breaker-20a-30a.htm ” 安全ブレーカーを20Aから30Aに変える場合、電線の太さが2.6mm以上、コンセントの定格電流が20A以上から30A以下でなければ、屋内配線の張り替え工事、コンセントの交換工事も必要となります。 ” 屋内配線交換不要の場合＝無料 屋内配線交換必要の場合＝高額工事費の可能性大 ケーブルの銅線の太さの問題。我が家の屋内配線（Fケーブル）を見てみたら1.6mm程度の細いやつでした。ガッカリしながら屋内配線工事費の相場を調べると、屋内配線全部とコンセン...
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ラインケーブル 抵抗入りとは

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 最近のAQUOS TVのアナログ音声出力はヘッドホン端子のみ ヘッドホン端子はステレオミニジャック いい音で聴きたい人はお気に入りのオーディオで Youtube の動画やミュージックビデオを楽しみたいですね。 私のアンプにはデジタル入力（ optical ）とアナログライン入力があります。 AQUOS TV でYoutubeを主に動画を見たりミュージックビデオを楽しんでいます。通常の音声は光端子でアンプと接続しています。そもそもオーディオの音は 周波数特性がフラットで歪みがなければデジタルもアナログも同じ音になる という説。私も実証したくなりました。 AQUOS TVのアナログ音声出力は今やヘッドホン端子のみです。 アンプのライン入力は RCA 。 手持ちの「ステレオミニプラグ 2RCA」で接続してみると、 かなり音量が小さい。 AQUOSの取説では「ヘッドホン端子の出力は最大」だから要注意とある。 なのに音量小さい。ということはケーブルが怪しい。 テスターでケーブルの抵抗をチェックしてみると、45kΩほどの抵抗値が表示される。 これだけ抵抗があれば音量は落ちて当然。アンプの液晶表示で、 音量４０　→　ヘッドホン端子は７０ にしないと同じ音量にならない。 オーディオケーブル 抵抗入 ステレオミニプラグ-ピン/RCA×2 株式会社フジパーツ商会 によると、 【マイク端子には、抵抗入りケーブル】 ラジカセ等のマイク端子に接続して録音すると、通常(抵抗無し)のケーブルを使用した場合入力オーバーで音が歪んでうまく録音できません。マイク端子を使って録音する場合には、抵抗入りケーブルをご使用下さい。 とあります。ライン入力では不要なものですね。 ネットだと「抵抗入り」と書いてあるし、お店だとパッケージに書いてあるはずです。私はプラグの形状だけ見て決め買いしたようです。 下の写真、左が抵抗入り右がノーマルです。 抵抗入りかどうかは、表記を確認するべきですが、抵抗のないものには特に表記がありません。 「抵抗入り」「マイク…」 などの表記がポイント。 強いて言えばミニプラグの樹脂部分の太いところが長めなのが抵抗入りかな。ここに抵抗入ってるのかも。で、 Amazon でノーマルを買いました。早速繋いでみると 同じボリューム位置でデジタル、アナログ同音量再生になりました 音質は...
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木製 面格子 自作しました

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幅180cm、キッチンの窓。 木製の風合いよく 防犯にも 既製品はアルミ製が主で色の選択も少ない。格子本数が少なく間隔が広すぎる。その割に高価。目隠しには程遠い。雪国では氷柱や落雪で変形しているのをよく見かけます。手作りでは壊れてもその箇所を交換するだけ。格子の間隔や太さも自由に選べます。 家の外からの視線も気にならず、西陽を和らげ、風情があります。 風通しよく、暑い夜も窓を開放して眠られます。 材料 角材　杉KD12本束　20x30x1820　税込2,000円前後。長さ半分以下だと24本取れます。Hi-cp! サイドは壁に固定、上部はサッシ枠に乗せるので全体に軽い方が良いと思います。 幅120cm、浴室の窓。こちらは40年前に大工さんが施工しました。 40年経過してますが雪や凍結にも耐え、丈夫です。 塗装 塗装は経年劣化を防ぐためには必須です。 水性塗料を刷毛塗りします。シンナー不要、使用後の刷毛も水で洗えて簡単です。塗装の剥がれが見えたら、随時塗り直しが簡単。スプレー缶でもOK。 雨雪対策にも、塗装した方が長持ちすると思います。 工具 下地探し。室内側から木製窓枠（サッシの外側木部下地）の幅を確認しておく） 振動ドリル（我が家はモルタル壁なので下穴用に）。コーナン オリジナル 振動ドリル KM-500 は Amazon のタイムセールで4,074円でした。超お買い得でした！ コンクリート用ドリルビット（モルタルの下穴あけ。木工用は刃が立ちませんでした ） 両サイドの固定用角材（組み立てた面格子の固定用）を壁に固定するには、 取り付ける角材が約２cm モルタルの厚さが約２cm つまり、４cm奥に木枠があると推測して、65mmの木ネジを使いました。 注意点 掃除などで窓を外す場合、二重窓の内窓は室内側に外せますが、外窓は室外側にしか外せないので、外窓を外側に外すためのフカシを残しておく必要があります。空間の厚みを十分とって設計しましょう。 工作は至ってシンプル 茶色はアルミサッシの窓枠 水色は壁に固定した角材（これに面格子を木ネジで固定します） ピンクの部分は窓枠に乗っています。一人での取り付け作業が楽になります。 我が家のサッシの窓枠は壁から４cm程出ているのでこれに面格子を載せることが出来ました。ラッキー！ 手順 縦格子にする角材を必要な本数...
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ママチャリ　前ブレーキの片効きが直らない

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調整後の試走でまた片効きに戻る シングルピボットキャリパーの構造は ブレーキシューとリムの両脇で位置合わせをするのはすぐ出来る。ところが出来たと思って走ってみるとまた片効きになっている。不安定要素が消えていない。 　ママチャリや折りたたみ自転車の前ブレーキは大抵シングルピボットキャリパーブレーキがついています。前後貫通の中心軸一本で支えるタイプ。この構造がわかっていないと調整が中々うまくいきません。 グリーンの矢印の間で軸を固定します ピンクの矢印の間でアームを固定します 黄色の矢印がブレーキワイヤーをフリーにしたり固定するナット、 紫色の矢印がブレーキワイヤーの長さを微調整をするナット、 グリーンの矢印が微調整したブレーキワイヤーを固定するナット 上のグリーンと黄色の矢印の部分でフォークを挟んで、中心軸を回転しないように固定します グリーンの矢印がアームの前後のブレを締める奥側のナット、 黄色の矢印が奥のナットが戻らないよう固定する前側ナット 間違いやすいポイント二つ 軸を固定する のはフォークを挟んだ前後のナット ブレーキアームを固定する のは手前のダブルナット 固定するものが前後二つに分かれていることです。私は前側ダブルナットとフォーク裏のナットで挟んでいたので、締め付けが弱いとアームが緩んだり、締め付けが強いとブレーキレバーが動かなくなってしまったりと苦労しました。 ChatgptやGoogle Gemini、その他のWeb情報には 軸の回転を止める方法 を書いているものはありませんでした。 　改めて調整順序を載せておきます。 ブレーキワイヤをフリーにする（ブレーキレバーがフリーになる） フォークの裏のネットを緩める（軸がフリーになる） ブレーキシューを手で掴み左右のゴムをリムに均等に近づける（中央位置を出す） 程よいところでフォーク裏のネットをしめる（軸を固定する） 前のダブルナットを締めてアームの前後のブレをとる ブレーキワイヤーの弛みを取りナットを締め固定、さらに調整ノズルでリムとブレーキシューの距離を微調整する という情報が殆どでした。普通ならそれが正解ですが、何せ、AIに言われて分解修理してしまったので、余計なミスを産んでしまった。 おかげで構造はよくわかって、且つAIの言うように新品を買わずに済んだので良しとします。 調整だけなら分解の必要はなか...
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